Уход за плантацией земляники: внесение удобрений, поливы, защита от заморозков

← Читать предыдущую часть статьи

---

Внесение удобрений

Потенциальные возможности земляники могут полнее проявиться в том случае, если растения получат достаточное количество питательных веществ. Потребность земляники в удобрениях зависит от ряда условий: степени окультуренности почвы, тщательности предпосадочной ее подготовки, состояния растений, возраста плантации и др.

При хорошей заправке почвы в период, предшествующий закладке насаждений и мульчированию новосадок, растения обычно хорошо растут и плодоносят без дополнительного внесения органических и минеральных удобрений в первый год плодоношения. Однако при недостаточно сильном росте и слабой облиственности кустов молодую землянику необходимо подкормить азотными удобрениями: аммиачной селитрой или мочевиной из расчета 10 г на 1 погонный метр ряда.

С увеличением возраста посадок увеличивается потребность растений в элементах питания, особенно в азоте и калии.

На плодоносящей плантации со второго года плодоношения рано весной, сразу же после удаления сухих листьев, под первое рыхление вносят полное минеральное удобрение, разбрасывая его по всей площади — в ряды и междурядья, так как корневая система взрослых кустов разрастается во все стороны.

Земляника не предъявляет особых требований к формам азотных удобрений, а из калийных предпочитает бесхлорные (серно-кислый калий, калимагнезию, калимаг, поташ, древесную золу), из фосфорных — суперфосфат.

На почвах со средней обеспеченностью питательными веществами весной из расчета на 1 м² вносят: азотных удобрений — сульфат аммония (35-40 г), или аммиачную селитру (20-22 г), или мочевину (18-20 г); фосфорных — суперфосфат (30-35 г) или двойной суперфосфат (13-15 г); калийных — серно-кислый калий (18-20 г) или золу (300 г).

Наиболее требовательна земляника к внесению удобрений во второй половине лета — в период после окончания плодоношения, когда происходит активное развитие всех частей растения: отложение запасных питательных веществ в корневище, нарастание большого количества плетей и розеток, истощающих куст, рост молодых листьев, новых рожков, молодых корешков на них, закладка цветковых и пазушных почек под урожай следующего год и т.д.

Поэтому совершенно недопустимо запаздывать с обработкой почвы и внесением удобрений в этот период. Под мотыжение почвы в рядах и глубокое рыхление в междурядьях вносят полное минеральное удобрение: азотные и фосфорные примерно в том же количестве, что и весной, а калийные увеличивают в 2-3 раза.

Вместо этих удобрений можно использовать специальную удобрительную смесь для плодово-ягодных культур или сложные минеральные удобрения, содержащие три компонента (азот, фосфор, калий) — диамофоску, нитрофоску и др.

Кроме того, после плодоношения вносят и органические удобрения, по 2-3 кг на 1 м² или под мотыжение, или в качестве мульчирующего материала. В зависимости от окультуренности почвы и состояния растений дозы вносимых удобрений могут быть уменьшены или увеличены.

Для усиления питания растений при необходимости применяют жидкие подкормки из навозной жижи, птичьего помета, предварительно разбавленных водой соответственно в 10 и 20 раз. Жидкие удобрения вносят перед цветением и после сбора урожая (1 ведро на 4 погонных метра ряда). Лучше заделывать их в бороздки между рядами на расстоянии 15-20 см от растений, предварительно обильно полив почву водой.

Важным резервом повышения урожайности и улучшения качества ягод является применение для удобрения микроэлементов, недостаток которых в почве снижает эффективность азотных, фосфорных и калийных удобрений. Микроэлементы (марганец, цинк, медь, бор, кобальт, молибден) способствуют повышению обмена веществ в растениях и более энергичному поглощению ими питательных веществ из почвы. Следствием этого является улучшение биохимического состава ягод и увеличение урожая. Кроме того, микроэлементы увеличивают устойчивость растений к засухе, болезням и т.д.

В начале роста растений эффективна некорневая подкормка смесью микроэлементов: марганца, бора, молибдена в 0,2%-ной концентрации. Двукратная обработка растений земляники в начале цветения и во время роста завязей 0,01-0,02%-м раствором сернокислого цинка (1-2 г на 10 л воды) увеличивает урожайность на 15-17%.

Сейчас есть целый ряд удобрений, содержащих в своем составе не только основные элементы (азот, фосфор, калий), но и микроэлементы. Прежде всего, это относится к такому комплексному удобрению, как Кемира, которое является лучшим минеральным удобрением для земляники.

Положительное воздействие на рост и развитие растений земляники оказывают и внекорневые подкормки растворами макроудобрений. Весной растения лучше реагируют на внекорневую подкормку азотными удобрениями, в частности, мочевиной — 0,2-0,4%, осенью — суперфосфатом — 2% и калием — 1%. Обработка 0,3%-м раствором мочевины в августе также оказывает положительное действие на растения земляники — способствует лучшей закладке цветковых почек.

Поливы земляники

Важнейшим фактором успешного выращивания земляники является нормальный водный режим. Потребность растений в воде в течение вегетационного периода изменяется в зависимости от фазы развития земляники и погодных условий.

Очень важен полив плантации в первую половину лета в период отрастания листьев, цветоносов и особенно в фазу массового цветения земляники.

Потребность во влаге достигает максимума в период плодоношения. Нормальный полив определяет величину плодов и урожайность. Однако поливать землянику в период плодоношения следует очень осторожно (по бороздкам вдоль рядов), не допуская смачивания листьев и ягод, чтобы предотвратить поражение плодов серой гнилью.

После окончания плодоношения, когда наступает вторичный активный рост растений и закладываются цветковые и пазушные почки, требуются особые условия увлажнения почвы. Сразу же после сбора урожая и до сентября землянику поливают умеренно, так как высокое содержание влаги в почве в этот период приводит к усилению образования листьев и усов, что снижает процесс закладки цветковых почек.

Обильное орошение плантации необходимо в период с сентября по октябрь (если стоит сухая погода), чтобы обеспечить высокую урожайность в следующем году. В засушливую погоду в конце октября проводят влагозарядковый полив.

Поливная норма зависит от типа почв и количества выпадающих осадков. Легкие суглинистые хорошо дренированные почвы удерживают влагу слабее, чем почвы со средним механическим составом и тяжелые, поэтому в первом случае поливать нужно чаще, чем во втором. Поскольку корневая система земляники размещена мелко, то для более эффективного использования влаги поливы проводят в несколько приемов. Поливная норма на землянике в зависимости от всех указанных особенностей колеблется в пределах 20-60 л на 1 м².

Для полива земляники используют различные способы, главными из которых являются дождевание, полив по бороздам и подпочвенное капельное орошение.

При дождевании почва увлажняется более равномерно, и расход влаги снижается в два раза по сравнению с поливом по бороздам. Дождеванию отдают предпочтение при выращивании земляники на темной пленке. Полив по бороздам чаще используют в засушливых районах с ровным рельефом и подачей воды самотеком по каналам.

Такой полив применяют особенно в период плодоношения земляники, при этом влага не попадает прямо на растения и ягоды и, следовательно, опасность поражения плодов серой гнилью уменьшится. Для полива по бороздам предварительно делают бороздки вдоль ряда на расстоянии 15-20 см от растений. Глубина бороздок 10-15 см.

За последние годы широкое распространение получил подпочвенный полив, при котором оросительная вода подается непосредственно к корнеобитаемому слою по системе труб, при этом исключается необходимость рыхления почвы после полива. С поливной водой при капельном подпочвенном орошении можно вносить растворенные минеральные удобрения. Этот способ полива показал наиболее высокую эффективность по сравнению с другими.

Защита земляники от заморозков

Весной, в период возврата холодов, что часто совпадает с фазой бутонизации и начала цветения земляники, существует опасность повреждения цветков. Обычно первыми повреждаются цветки в раскрытом состоянии и хорошо развитые бутоны. В результате цветоложе чернеет, а ягоды не образуются. При повреждении только тычинок образуются деформированные ягоды.

При температуре -1,1°С на уровне растений наблюдается незначительное повреждение, а при -3,3°С повреждение цветка бывает серьезным. Полная гибель пестиков происходит при понижении температуры до -10°С, пыльцы — при -5°С, а бутонов — при -4°С. Особенно опасно понижение температуры на несколько часов, в этом случае гибнет больше цветков и теряются первые наиболее крупные ягоды.

Наиболее действенным методом борьбы с заморозками является мелкокапельное орошение, при котором увлажняются не только растения, но и почва, в результате чего значительно увеличивается ее теплопроводность благодаря повышению притока тепла, приносимого с водой. Вода при дождевании образует на растениях ледяную корку, а при образовании льда выделяется тепло — и все это в целом снижает опасность сильного повреждения цветков.

Вода во время заморозков должна поступать непрерывно и обволакивать всю поверхность растений. Орошение продолжают до тех пор, пока весь лед на цветках не растает, а между льдом и листьями будет прослойка воды.

Перед заморозками на плантации устанавливают термометр и проверяют его показания через 30 мин. Полив начинают, когда температура на уровне куста снизится до -0,5 или 1°С.

На небольших участках во избежание повреждения цветков земляники в период возвратных весенних заморозков устраивают дымление. Этим приемом можно повысить температуру воздуха на плантации на 1-2°С. Для дымления пригодны хворост, влажная солома, сено, мох, опилки, а также дымовые шашки. Дымовые кучи готовят заранее (ширина — до 1,5м, высота — 0,8 м). На низ кучи кладут более сухие материалы, а сверху — влажные. Кучи покрывают слоем почвы в 2-3 см.

Поджигают их после наступления критической температуры (0-1°С) и добиваются, чтобы дымовая завеса в виде белого дыма равномерно окутывала весь участок. Дымление проводят ближе к рассвету и в течение двух часов после восхода солнца до наступления плюсовой температуры.

В последние годы с появлением укрывных материалов для защиты от заморозков применяют лутрасил и спанбонд, которым укрывают растения в период возвратных холодов. При однослойном покрытии защитное влияние составляет до -3-4°С, при двухслойном — до -5-6°С. Защитное влияние можно усилить, намочив укрытия водой из опрыскивателя, не снимая их. При этом смачивается и почва, которая резервирует тепло. Этот способ является более простым и надежным.

Г. Александрова,
кандидат сельскохозяйственных наук