Выращивание крыжовника в Северо-Западном регионе

18.07.2004

Наш "северный виноград"

Его недаром называют северным виноградом, ибо по своим лечебным свойствам и полезности он ни в чем винограду не уступает, разве что по вкусовым качествам. Крыжовник был известен на Руси еще в одиннадцатом веке! В великокняжеских садах в двенадцатом-четырнадцатом веках его выращивали в Москве в больших количествах.

Ягода эта была столь популярна, что были заложены специальные плантации, на месте которых сейчас расположены Берсеневская набережная и Берсеневский переулок, в названиях которых сохранилось старинное название ягод крыжовника "берсень". И только в шестнадцатом веке крыжовник стали разводить сначала в Европе, а потом, спустя еще два века, в Северной Америке. Так что крыжовник - это истинно русская ягода. Достоинствами его являются его неприхотливость, выносливость, скороплодность, урожайность, долговечность и полезность, кроме того, это попросту вкусная ягода.

 Он хорошо растет практически во всех областях, в том числе и на Северо-Западе. В отличие от черной смородины, некоторые сорта крыжовника менее зимостойкие, и приросты текущего года, то есть молодые концы веток, могут вымерзать до уровня снежного покрова при температурах ниже -33°С , хотя крона крыжовника обычно выдерживает морозы до -40°С . Неблагоприятны и зимние оттепели с последующими морозами без снега. Корни могут подмерзать в таких условиях уже при температуре ниже -3...-5°С. Обычно же корневая система способна выдерживать до -2°С. Цветочные почки крыжовника, как и у черной смородины, выносят сильные морозы до -35°С без повреждения, бутоны - только -6°С, цветки -3°С, а молодые завязи - всего -2°С. Так что при сильных весенних заморозках весь урожай можно потерять.

Иногда крыжовник мульчируют осенью, чтобы уберечь его корневую систему от гибели в морозные бесснежные зимы, а также против зимующих под кустами вредителей. Но весной мульчу обязательно надо от куста отгрести, во-первых, чтобы в слое мульчи не образовались дополнительные корни, которые следующей зимой все равно погибнут, а растения напрасно израсходует на них силы, а во-вторых, чтобы погибли зимовавшие под кустом вредители.

Крыжовник не любит застойных вод, излишнего переувлажнения, сильно кислых почв. Предпочитает расти на солнце, но переносит и небольшое затенение. Не любит он соседства черной смородины, но вполне мирится, как и малина, с яблонями, однако сажать его можно не ближе, чем в 1,5-2 м от этих деревьев. Дружелюбно относится крыжовник и к соседству красной смородины. Поскольку у него сосущие корни залегают на довольно большой глубине (около 40 см), крыжовник не нуждается в постоянных поливах в сухую погоду, в отличие от черной смородины. Однако при недостатке влаги крыжовник преждевременно сбрасывает листья, и у него мельчают ягоды.

Отличает его от красной и черной смородины, больших любителей фосфора, потребность в повышенных дозах калия, что следует учитывать как при посадке, так и при подкормках. Обычно рекомендуется раз в сезон вносить под каждый куст по 20 г азота, фосфора и калия сразу после плодоношения. При подкормке калием полезно знать, что в калийной соли калия содержится 40%, и вносить следует 100 г удобрения (полстакана); сернокислый калий содержит 50% калия, и его достаточно внести 80 г (менее половины стакана); в углекислом калии содержится около 45% чистого калия, потребуется внести около 90 г этого удобрения; калийная селитра содержит около14% азота и 38% калия, достаточно половины стакана удобрения; в золе содержится всего около 10% калия, поэтому потребуется внести золы около 400 г (4 стакана). Следует знать, что крыжовник не переносит хлор и серу. Он преждевременно сбросит листья, если его подкармливать хлористым калием, и сразу сбросит листья, если его обработать серой против вредителей или болезней.

Сажают крыжовник только осенью, лучше всего в сентябре. Перед посадкой корни надо опустить в воду на 2-3 часа, чтобы они напитались влагой. Если есть возможность, то надо добавить в воду Корневин, который способствует корнеобразованию. Яму копают размерами 50х50 см, глубиной не менее 40 см. Ее заполняют до половины высоты смесью выкопанной из ямы почвы и хорошо перепревшего компоста, которого потребуется не менее 8-10 кг на яму. Добавляют в нее полстакана двойного гранулированного суперфосфата и два стакана золы. Другие удобрения вносить с осени не следует, поскольку осенними дождями и зимними оттепелями их смоет в нижние слои почвы. При посадке корни тщательно расправляют на небольшом холмике, который делают в центре ямы.

Крыжовник можно сажать вертикально, но лучше посадить его наклонно, чтобы быстрее пошли из земли нулевые побеги. Он способен давать дополнительные корни, поэтому при посадке корневую шейку заглубляют на 3-5 см. Затем яму полностью засыпают почвой, которую выкопали из ямы, и хорошо поливают. Когда земля осядет, ее подсыпают дополнительно. Я критически отношусь к рекомендациям утаптывать почву вокруг саженца после посадки. Нет лучшего способа для заполнения пустот в зоне корней почвой, чем полив, а утаптывание приводит лишь к тому, что к корням будет плохо поступать воздух, а это в начальный период приживания растения нежелательно, так что будем обходиться без утаптывания. После полива, который делают в несколько приемов, надо замульчировать поверхность почвы под кустом любой сухой землей слоем примерно 7-8 см.

После посадки или до нее, но куст надо укоротить, обрезав концы веток, как бы ни было их жаль. Оставлять на каждой ветке следует не более 3-4 почек над поверхностью земли и примерно столько же должно оказаться в почве. Такая сильная обрезка при посадке способствует образованию боковых побегов у основания куста и хорошему, а главное, быстрому и правильному, формированию растения. В дальнейшем многое будет зависеть от своевременной и правильной обрезки кустов.

Плодушки (плодовые почки) у крыжовника живут долго, около 8 лет, но плодоносить они будут только, если есть хороший прирост (он считается плохим, если достигает в конце лета всего 7-8 см). Внимательно следите за этим. Прирост хорошо виден, кора на подросших концах веток более светлая. Чем меньше новый прирост, тем слабее побег, тем сильнее надо делать обрезку этой ветки, опускаясь по ней вниз до первого сильного бокового ответвления с хорошим приростом. Верхушечная почка оттягивает все питательные вещества и, если ветка слабая (у нее тонкий конец), то не образуется плодушек, и урожай снижается. Поэтому следует обязательно укорачивать слабые побеги.

Куст ветвится только при укорачивании нулевых побегов, то есть тех, которые растут из земли. Каждый новый нулевой побег обязательно укорачивают на четверть его длины. Обратите внимание на то, чтобы срез находился на один сантиметр выше сильной почки, находящейся на наружной стороне ветви, иначе побег, который пойдет из почки, находящейся ниже среза, будет расти внутрь кроны, и его придется удалять. Нулевые побеги укорачивают весной следующего года. Обрезка делается в марте, до начала сокодвижения. Либо ее можно сделать поздно осенью, когда растение ушло на покой. Но делать укорачивающую обрезку среди лета или ранней осенью нельзя, так как она вызовет новый прирост, а он не успеет одревеснеть до морозов и высохнет. Так что вы попросту погубите побег.

Если на ветви нет плодушек, то ее следует удалять до первого сильного разветвления (обычно до ветви, от которой пошел этот бесплодный побег). Если ветвь устарела и перестает плодоносить, тогда ее надо срезать до уровня почвы, не оставляя пенька.

Первые 2-3 года у крыжовника обычно развивается корневая система, а крона почти не растет. Затем начинается быстрый рост надземной части, а также появляется много поросли. Всю поросль куст прокормить не в состоянии, поэтому она будет напрасно загущать куст и усыхать. Лучше ее сразу же удалять, особенно ту, которая появляется в центре куста. Все лишние побеги вырезают по уровню почвы, не оставляя пеньков, иначе в оставленных пеньках быстро расселятся вредители и возбудители болезней. Кроме того, следует вырезать ветви, лежащие на земле.

Пока формируете куст, надо ежегодно оставлять 3-4 молодых нулевых побега, тогда постепенно за 5 лет у растения образуются 20-25 сильных ветвей разного возраста. С этого момента начинается обильное плодоношение. В правильно сформированном кусте в расцвете его сил всегда должно быть 20-25 плодоносящих ветвей. Сажать кусты крыжовника надо на расстоянии 1,5 м друг от друга. Старые, поломанные, больные и слабые ветви следует ежегодно удалять. Обычно ветвь стареет к 8-9 годам, и на ней прекращается плодоношение. В дальнейшем укорачивайте каждый появляющийся из земли побег на четверть его длины, удаляйте поросль в центре куста, вырезайте лишние, особенно растущие внутрь куста ветви, прореживайте куст.

Однолетние приросты у плодоносящих ветвей не укорачивают, потому что это снижает урожай. Их укорачивают ранней весной лишь в том случае, если за зиму они почернели или засохли. Концы чернеют, если они поражены мучнистой росой. Усыхают концы ветвей, если молодой прирост не успел до морозов одревеснеть. Чтобы этого не происходило, выщипывайте верхушечную почку (самую верхнюю почку на конце ветки) в самом начале июля, чтобы прекратить отток питательных веществ к верхушке.

Старые кусты можно омолодить сильной обрезкой. Поздно осенью вырезаете треть веток в кусте до уровня почвы. Вносите 2-3 ведра перегноя. Это вызовет рост нулевых побегов из почвы. Следующей осенью подросшие за лето нулевые побеги укоротите на одну четверть их длины, а из старых ветвей удалите еще одну треть. Затем на следующую осень удалите остальную старую часть куста.

Продолжение следует

Г. Кизима, садовод

Метки:  крыжовник


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru