Как получать высокие урожаи помидоров даже в суровом климате - 3

04.06.2013

Формирование и подвязка томатов

Часть 3. На начало

В наших условиях томаты нужно обязательно формировать, поскольку рассчитывать на урожай многочисленных пасынков, увы, не приходится. Если помидоры не формировать, то они продолжают расти и ветвиться до бесконечности, образовывать очень мелкие плоды, большая часть из которых заведомо не успеет вызреть. Поэтому без формировки томатов не обойтись, а в качестве базовых принципов формировки можно назвать следующие:

  • один раз в неделю (в период интенсивного роста пасынков по возможности дважды в неделю) выламывают лишние пасынки, а при наличии требуемого светового пространства 2-3-4 наиболее сильных и удачно расположенных пасынка оставляют на кустах;
  • в начале августа прищипывают верхушки растений и все цветы, чтобы дать возможность налиться и вызреть уже завязавшимся плодам.

Важно максимально задействовать доступное световое пространствоТеперь немного поясню один момент в отношении пасынков. Как правило, рекомендуют оставлять на кустах по 1-2 сильных пасынка в средней зоне куста. Все остальные удаляют сразу по мере их появления.

Как показывает мой многолетний опыт, оставленных на кусте пасынков может быть и гораздо больше. Сколько? Однозначно на этот вопрос ответить сложно – тут все зависит от объема светового пространства, достаточности питания и вашей личной готовности заниматься регулярным перераспределением в этом самом световом пространстве помидорных побегов так, чтобы света хватило всем побегам без исключения. Ни о каком затенении не может быть и речи – от него растения вытягиваются, у них наблюдается пожелтение листьев, опадение бутонов и завязей. Поэтому если вы хотите собрать очень большой урожай с единицы площади, то можете смело оставлять на растениях не 1-2, а большее количество пасынков.

Также стоит отметить важность правильной подвязки растений. Как показывает практика, над этим вопросом задумываются немногие, большинство придерживаются базовой схемы: один раз закрепляют вверху теплицы над предполагаемыми местами посадки кустов куски шпагата и потом каждый год просто подвязывают каждый куст к данному шпагату. Это неправильно. Почему? По двум причинам. Во-первых, на шпагате могут находиться возбудители заболеваний, а во-вторых, фиксированные подвязочные крепления предполагают одинаковую подвязку для всех растений. В то же время каждый сорт-гибрид имеет свои особенности и требует своего жизненного пространства. Да и каждое растение индивидуально: одно может развиваться лучше, другое хуже. Жесткие крепления не дадут простора лучшему кусту, на котором бы хотелось пустить еще один ствол.

В то же время другое, менее облиственное и менее развитое растение будет занимать лишнее пространство. Поэтому если вы хотите серьезно увеличить урожай с единицы тепличной площади, то лучше основной побег каждого растения подвязывать одинаково на равном расстоянии друг от друга, а все другие побеги подвязывать в зависимости от степени развития растения и наличия в теплице незаполненного освещенного пространства.

Достаточно эффективным приемом также является обрезка листьев, но делать это нужно с умом. Чаще всего тут ограничиваются обрезкой нижних листьев – тех, что расположены ниже первой кисти, потом по мере съема плодов дополнительно возможна обрезка еще нескольких листьев. Как правило, к обрезке листьев приступают через 3-4 недели после высадки рассады в теплицу, то есть когда активно начнут наливаться плоды на первых кистях). При этом вырезают за один прием не более 1-2 листьев с одного томата, иначе растения получают сильный стресс: приостановится их рост, а часть плодов в нижней части уже больше не вырастут. Естественно, по мере сбора урожая последняя несобранная кисть оказывается выше, и поэтому процесс обрезки листьев повторяется. Кроме того, можно, особенно в случае загущения посадок во второй половине лета, обрезать на растениях листья и выше, но не целиком, а примерно, по 1/3 части листовой пластины. Этот прием обеспечивает более интенсивное созревание урожая. Однако злоупотреблять им не следует.

Памятка по формированию томатов

  1. Число оставляемых пасынков – величина условная и зависит от степени освещенности побегов. Можно оставлять более 1-2 пасынков на растении, но при условии разумного перераспределения побегов в целях их наилучшей освещенности и максимального использования светового пространства внутри теплицы.
  2. При подвязке следует использовать только новые (то есть не использованные ранее) веревки, а точнее – широкие ленты из хлопчатобумажной или иной подобной ткани. Подвязка шпагатом нежелательна, ведь при его использовании (или узкой ленты), они врезаются в растение под тяжестью плодов и вегетативной массы.
  3. Необходимо следить за подвязкой кистей, иначе плодоножка может перегнуться и рост плодов прекратится.
Возможны разные варианты подвязки побегов

Боремся с болезнями

Болезней у томатов теперь изобилие (я с тоской вспоминаю собственное детство, когда, по сути, единственной проблемой в этом плане был фитофтороз). Увы, сегодня томаты чем только не болеют: фитофтороз, альтернариоз (сухая пятнистость), антракноз, кладоспориоз (бурая пятнистость) и т.д. В условиях Урала настоящим бичом стала бурая пятнистость, препаратов для эффективной борьбы с которой для обычных садоводов и вовсе не предусмотрено (медьсодержащие препараты, конечно, тоже помогают, но не очень сильно), а покупать прославленные препараты такие как, скажем, Квадрис от фирмы «Сингента» в оптовых количествах мало кому по карману.

Однако от большинства болезней в продаже имеются фунгициды. Важно только со всей серьезностью отнестись к организации процесса защиты от болезней.

Первое, что нужно сделать при наличии болезней – это всеми возможными способами обеспечить полное уничтожение послеуборочных остатков. Затем сменить грунт и провести полную дезинфекцию теплиц или, что гораздо надежнее, особенно в случае бурой пятнистости – вообще перевести томаты в другую теплицу, если таковая имеется. Возвращать культуру на прежнее место можно не ранее, чем через четыре года. Кроме того, необходимо обеспечить своевременное проветривание теплиц и не допускать появления на растениях конденсата, провоцирующего распространение болезней. Совершенно недопустимо нахождение в помидорных теплицах открытых емкостей с водой (у многих в теплицах стоят открытые бочки с водой для полива), поскольку это существенно повышает уровень влажности в теплице и ускоряет развитие болезней.

Не менее важно проводить регулярные опрыскивания фунгицидами, чередуя их. И главное – нельзя ждать проявления болезни, надо её упреждать! Две первые обработки обычно рекомендуется проводить системными или контактно-системными фунгицидами (Квадрис, Ридомил Голд, Акробат, Танос и т.д.), последующие обработки проводят контактными препаратами, среди которых наиболее доступны обычным огородникам Ордан, а также банальная хлорокись меди. Срок защитного действия составляет примерно 7-14 дней, но тут нужно придерживаться инструкций – частота обработок зависит от конкретного препарата и погодных условий.

Памятка по борьбе с болезнями

  1. Тщательное уничтожение послеуборочных остатков и дезинфекция теплиц.
  2. С момента высадки рассады в теплицы необходимо проведение регулярных опрыскиваний фунгицидами. При холодном дождливом лете интервалы времени между опрыскиваниями сокращают.
  3. В течение всего периода вегетации обеспечивают регулярное проветривание теплиц и поливают растения только теплой водой.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург Фото автора

Метки:  томаты


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru