Как получать стабильные урожаи кабачков в зонах рискованного земледелия

26.08.2014

Кабачки с уральским акцентом

Наше средне-уральское лето коротко - весной заморозки продолжаются до середины июня, а летом уже в начале августа ночные температуры начинают быстро снижаться, и зачастую приходят изматывающие дожди. Понятно, что в таких условиях большинство теплолюбивых культур приходится выращивать рассадой и затем высаживать в теплицу, иначе никакого урожая не получить.

Однако тепличные площади ограничены, и кабачкам там место не предусмотрено. В итоге большинство уральских огородников высевают семена кабачков в конце мая, а то и в июне (разумеется, под импровизированные укрытия), и первый урожай получают не ранее середины июля. С начала августа благоприятный период для роста кабачков уже заканчивается, и время потребления этой ценной овощной культуры оказывается очень ограниченным. Можно, конечно, покупать кабачки на рынке и в магазинах, однако качественную продукцию там найти непросто, ведь они вкусны только свежеснятыми, причем в недозревшем виде, а такие плоды очень плохо хранятся. Зрелые кабачки приобрести в сезон на рынке несложно, но их вкусовые качества оказываются далекими от идеала. Поэтому уральские огородники пытаются продлить кабачковый сезон, усовершенствовав агротехнику их возделывания. Нужно отметить, что это не очень сложно, так как кабачки достаточно благодарная культура, способная радовать высокими урожаями в течение длительного периода.

Фото 1. Укрытия для кабачков могут быть стационарными - в виде мини-парниковПриемы, позволяющие продлить период потребления кабачков

Существуют достаточно простые агротехнические приемы, которые позволяют снимать первые плоды в наших суровых уральских условиях уже в середине июня. Тем самым существенно продлевается период потребления кабачков. Это предпосевное замачивание и проращивание семян, выращивание рассады, высадка растений на теплые гряды, активное использование укрытий и применение стимуляторов роста и развития.

Предпосевное замачивание.
Лучше всего проводить замачивание семян в стимуляторе роста «Эпин» либо в препарате «Крезацин» с последующим их проращиванием при температуре +24…+26°C. Проращивать семена надежнее всего в широких плоских контейнерах, заполненных влажными опилками. Такая операция ускоряет получение урожая примерно на неделю.

Выращивание рассады.
Может получать ее дома или на обогреваемых биотопливом грядах в парниках. Способ с использованием парника намного эффективнее, обычно в нем рассада получается более крепкой и не очень вытянутой. К тому же после она легко переносит высадку на постоянное место. Этот способ и менее трудоемок, но он требует выполнения ряда условий, иначе растения могут замерзнуть в один из многочисленных заморозков или просто зачахнуть в условиях холодных ночей.

Высадка рассады на теплые гряды.
Кабачки, у которых корневая система благодаря разогревшемуся биотопливу находится в нормальных температурных условиях, гораздо легче переносят кратковременные понижения температуры воздуха, ведь у всех бахчевых корни более чувствительны к пониженным температурам, чем надземная часть.

Активное использование укрытий. Укрытия могут быть как временными (обычный укрывной материал, наброшенный на дуги), так и стационарными, представляющими собой мини-парники, специально предназначенные для кабачков. Второй вариант удобнее и выгоднее, так как он обеспечивает не только надежное укрытие растений весной и в начале лета, но и позволяет спасать их от холодных ночей и дождей в августе, когда кабачки, выращиваемые без укрытий, быстро заболевают серой гнилью или мучнистой росой и погибают. Иными словами, применение стационарных укрытий обеспечивает продление процесса плодоношения до конца лета.

Применение стимуляторов роста и развития. Регулярные (раз в 5-7 дней) опрыскивания вегетирующих растений «Эпином» и гуминовыми препаратами повышают холодостойкость и выносливость растений к неблагоприятным условиям.

Подготовка парника для выращивания рассады

Начинать подготовку парника нужно еще с осени. В это время в нем удаляют верхнюю часть грунта, а из нижней части в углах формируют две компактные кучи. Освобожденная от грунта середина парника заполняется разнообразными органическими остатками (листьями, травой, ботвой, соломой и т.п.) - лучше вперемешку, при этом листья или солома обязательно должны занимать примерно две трети от всего объема (это необходимо для быстрого разогрева грунта весной). При использовании листьев их надо посыпать известью, так как листья от листопадных культур в нашем регионе имеют кислую реакцию.

В середине марта пространство вокруг парника освобождают от снега, выбрасывают снег и из самого парника и закрывают его пленкой для более быстрого оттаивания грунта. После размораживания куч с землей и органики следует сразу приступать к заправке парника свежим навозом. Обычно у нас это бывает в первой декаде апреля. Затем навоз присыпают свежими опилками (они повышают воздухопроницаемость грунта и поглощают из свежего навоза излишний азот) и по возможности перемешивают вилами с уложенной нижним слоем органикой. После этого  желательно пролить органику кипятком, а затем сразу забросать почвой из подготовленных с осени куч. Если почва оттаяла не полностью, то ждать полного ее оттаивания не стоит - это может занять много времени. Нужно перебросать сначала оттаявшую почву, а сверху равномерно распределить по грядам комья замерзшего грунта. После этого парник тщательно закрывают на неделю для прогревания грунта.

Подготовка семян и их посев

За 4-5 дней до предполагаемого посева семян их замачивают в стимуляторе роста «Эпин» либо в препарате «Крезацин» и затем проращивают в емкостях, наполненных увлажненными опилками. После проклевывания сразу приступают к посеву - затягивать с ним нельзя из-за хрупкости корешков, которые при посеве могут оказаться поврежденными. Оптимальная температура для проращивания семян - +24…+26°C, такая же дневная температура желательна и при дальнейшем развитии растений (ночная температура нужна +18…+20°C, но не ниже +15°C).

Так как кабачки очень болезненно реагируют на пересадку, то рассаду нужно выращивать в отдельных емкостях, причем достаточно большого размера (обычные кассеты и горшки для рассады не подойдут - слишком малы). В качестве емкостей можно использовать большие горшки (диаметром не менее 10-12 см), применяемые при выращивании крупных растений с закрытой корневой системой - хвойников, декоративных кустарников и т.д. Вполне подойдут и обычные пленочные пакеты из-под молока, только в них в нижней части придется сделать небольшие отверстия для стока воды. Посадочные емкости наполняют рыхлой плодородной почвой - ее нужно предварительно прогреть в помещении до комфортной температуры. Затем в них высевают семена (для надежности по 2 семечка в каждую емкость), и почву поливают. Почву в емкости засыпают примерно на 2 см ниже их верхней границы, чтобы появившиеся сеянцы в самом начале своего развития находились внутри емкостей, где (за счет биотоплива в совокупности с укрытиями) будет теплее.

Если биотопливо в парнике на момент посева семян разгорелось, то емкости с семенами сразу же размещают в нем. Если разогрев недостаточен, то эту операцию можно провести через несколько дней (но до появления всходов на поверхности почвы), временно поместив емкости с семенами в теплое помещение с температурой +24…+26°C. Технология «посадки» емкостей никаких сложностей не вызывает - их зарывают прямо в грунт парниковой гряды на таком расстоянии друг от друга, чтобы оно оказалось достаточным для комфортного развития растений до высадки их на постоянное место.

Затем гряду накрывают полиэтиленовой пленкой, уложив ее прямо на почву, и тщательно присыпают края пленки почвой и придавливают камнями. После этого внутри парника устанавливают дуги для дополнительного временного укрытия растений и набрасывают на дуги толстый укрывной материал. По окончании этих работ парник тщательно закрывают. Следует иметь в виду, что операцию по размещению емкостей в парнике и установке укрытий необходимо провести очень оперативно, чтобы низкая температура на улице не успела отрицательно повлиять на проклюнувшиеся семена. Значит, все подручные материалы (пленка, камни, дуги и укрывной материал) должны быть под рукой.

При появлении первых всходов, что в зависимости от обстоятельств может произойти через 5-7 дней, нужно будет открыть парник и быстро прорезать круговые отверстия в пленке над всеми емкостями. Затем парник вновь тщательно укрывается. Поливают рассаду по мере необходимости (обычно 1-2 раза в неделю) специально подогретой водой.

Фото 2. Середина куста всегда должна быть хорошо освещенаПодготовка теплой гряды

Как я уже отмечала, выращивать кабачки в нашем регионе лучше на теплых грядах. Теоретически в роли такой гряды может выступить компостная куча, однако обычно под компост отводят не самые освещенные участки огорода. Поэтому на практике под кабачки чаще всего приходится специально создавать высокую теплую гряду на базе разнообразной органики (листьев, навоза и растительных остатков). Сверху органику засыпают слоем 40-50 см плодородной, рыхлой почвой с кислотностью (pH) 6,5-7,5. При недостатке нужного количества почвы можно сделать лунки в предполагаемых местах посадки растений и в каждую лунку высыпать по 1,5 ведра почвы, а остальную часть органики присыпать минимальным слоем грунта. При формировании лунок для кустовых сортов кабачков руководствуются схемой посадки 70х70 см; длинноплетистым сортам обычно отводят большую площадь питания, высаживая их по схеме 140х70 см.

Сразу после формирования гряду укрывают пленкой, затем в ней в местах предполагаемой посадки растений прорезают отверстия диаметром 25-30 см. Края пленки тщательно придавливают камнями и присыпают почвой. Использование пленки улучшает температурный режим в области корневой системы (значит, кабачки будут расти быстрее) и приводит к некоторому сокращению количества поливов.

Высадка рассады

Рассаду кабачков лучше всего высаживать в возрасте 20-25 дней – в это время она легче переносит процесс пересадки. Правда, в наших условиях весна нередко запаздывает, и высаживать растения из парника (пусть и на теплую гряду) может быть еще опасно. В таком случае имеет смысл выждать несколько дней и при первой возможности пересадить рассаду. Следует иметь в виду, что наличие в емкостях отверстий для стока воды (а без них не обойтись) приводит к тому, что отдельные корни проникнут сквозь них, какими бы маленькими ни были отверстия, поэтому выкапывать емкости нужно очень осторожно, стараясь не повредить корни, оказавшиеся за их пределами. С этой точки зрения удобнее работа с полиэтиленовыми пакетами, которые при высадке растений на постоянное место просто разрезаются, что предотвращает обрыв корней. При выращивании рассады в горшках повреждения корней неизбежны, так как аккуратно извлечь оказавшиеся вне емкостей корни обычно не удается - в этом случае предпочтительнее более ранняя высадка растений на постоянное место.

Перед высадкой кабачки обильно поливают, установив в ведра с теплой водой, после высадки еще раз поливают и сразу же накрывают тонким укрывным материалом, набросив его прямо на растения. Затем устанавливают поверх растений временные парники и накрывают их пленкой, чтобы уберечь кабачки от низких температур. Пленку на день при хорошей солнечной погоде приоткрывают для проветривания, а укрывной  материал держат на растениях до того, как они окрепнут.

Уход в процессе вегетации

Кабачки очень светолюбивы - при недостаточном освещении женские цветы на них не появляются, поэтому следует регулярно контролировать, чтобы плодоносящие верхушки оказывались на свету. После вступления растений в фазу активного плодоношения, когда из-за разрастания куста приток солнечных лучей к его центру уменьшается, для восстановления светового режима примерно один раз в неделю удаляют по 2-3 старых листа. Обычно это листья, вблизи которых кабачки уже сняты. При выращивании длинноплетистых кабачков существует еще один прием улучшения уровня освещенности - выведение плетей на вертикальные опоры так, чтобы их верхушки оказались хорошо освещенными. В роли опор можно использовать обычные колья или деревянные подставки.

Кабачки предпочитают очень плодородные легкие воздухопроницаемые почвы, а тяжелые глинистые почвы с близким уровнем грунтовых вод непригодны. Кабачки очень хорошо отзываются на внесение органических и минеральных удобрений, поэтому требуется хорошая заправка почвы органикой (если у вас высокие теплые грядки, то это получается автоматически) и несколько подкормок. При хорошем развитии растений обычно достаточно трех подкормок. Первую проводят перед цветением комплексными удобрениями (например, «Кемира универсал»), а вторую и третью - через 10 и 20 дней после первой - фосфорно-калийными. Можно обойтись и вовсе без подкормок, положив под каждый куст при высадке рассады по одному пакетику удобрения Апион, которое обеспечит необходимое питание растениям в течение всего вегетационного периода, причем без всяких хлопот.

Фото 3. Наиболее вкусны и полезны молодые завязи кабачковКабачки очень требовательны к аэрации и не переносят уплотненных почв, однако большая часть их корней расположена близко к поверхности. Более того, корневая система сильно оголяется при поливах. Поэтому традиционной рекомендацией является мульчирование кабачков почвенной смесью (смесью компоста с торфом) слоем 3-5 см после каждого полива. Это довольно утомительно - гораздо проще сразу после высадки рассады замульчировать почву хвоей, листьями или листовым опадом. Результат будет тот же, а мульчировать потребуется всего один раз.

Что касается влаголюбивости, то внешне сухую погоду кабачки переносят неплохо, однако при недостатке влаги завязи перестают наливаться и переходят к стадии созревания. Наоборот, при своевременных поливах растения дают значительную прибавку урожая, поэтому поливы должны быть регулярными, но умеренными. Поливают кабачки под корень, стараясь не попадать на листья и в область корневой шейки, так как это чревато появлением серой гнили. Поливать нужно только очень теплой водой (+33…+35°С), при поливе холодной водой неизбежно массовое загнивание молодых завязей и приостановка развития растений.

С целью стимулирования развития, а также для ускорения сроков созревания и повышения урожая примерно один раз в 2 недели стоит опрыскивать кабачки стимуляторами роста и развития («Эпин» и др.).

Отдельно также стоит сказать об опылении. Дело в том, что плохие погодные условия и отсутствие шмелей нередко приводят к тому, что цветы у кабачков оказываются неопыленными. Поэтому надежнее опылять цветы вручную. Проводить эту операцию следует рано утром в первый день раскрытия женского цветка пыльцой, взятой с хорошо освещенных мужских цветов - недостаточно освещенные солнцем цветы могут содержать стерильную пыльцу. Бесполезно опылять цветы, в венчики которых попала вода - опыления не произойдет. Кроме того, во избежание стерильности пыльцы из-за плохих погодных условий желательно проводить регулярные опрыскивания растений стимуляторами плодообразования («Завязь», «Бутон» и т.п.).

Уборка урожая

Наиболее вкусными и полезными считаются молодые завязи кабачков. Сбор их проводят регулярно - примерно один раз в 4-5 дней, снимая зеленцы длиной 15-20 см, когда семена у них еще мягкие и незрелые. Убирают также все уродливые и переросшие плоды, которые только мешают росту молодых завязей, снижая урожайность. Собранные кабачки лучше сразу использовать, однако при необходимости их можно хранить в холодильнике в течение недели.

Свелана Шляхтина, г. Екатеринбург
Фото автора
Метки:  кабачки


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru