Клематис - многолетняя лиана - королева вьющихся растений

21.01.2015

Как выбрать для своего сада и вырастить лиану клематис

Клематис крупноцветковыйВ 80-е годы прошлого века в нашей стране вспыхнул невероятный интерес к редкой многолетней лиане – клематису, название которого происходит от греческого слова, буквально означавшего «ветвь или побег винограда». В древнем мире этим термином называли разные вьющиеся растения, в том числе и клематис. Одно из первых письменных упоминаний о нем относят к 1548 году: в работе В. Турнера «Название лекарственных растений» есть сведения о клематисе виноградолистном (Clematis vitalba), который в то время использовали в лекарственных целях.

Специалисты утверждают, что только в европейских языках это растений имеет около 200 народных названий, хотя культура его совсем молода в сравнении со многими садовыми растениями: ломонос, бородавник – так зовут его в России, элулынг («струна жизни») – в Эстонии, рагане («ведьма на метле») – в Литве, межвитенис («вьющееся растение в лесу») – в Латвии, сиппранка («вьющийся анемон») – в Швеции, вальдрабе («лесная ветка винограда») – в Германии. Может быть, самые поэтические народные названия клематиса существуют в Англии, и в переводе они звучат как «радость путешественника; радость пастуха; волосы девушки; честность; пламя; чертова кишка и веревка ведьмы; бородавник и борода старика», и даже «снег во время жатвы»

Если вдуматься, то это удивительное растение действительно вызывает массу подобных ассоциаций. Пышная зелень резных листьев сродни девичьим кудрям, а крупные яркие цветки, усыпающие куст, подобны пламени; и плоды клематиса очень декоративны, их пушистые нити в округлой головке и впрямь напоминают снежные шары.

Ботаники насчитывают около 150 видов этого рода семейства Лютиковые, широко распространенных в природе умеренного климатического пояса. Наиболее часто встречаемая жизненная форма – лазящая лиана, которая прикрепляется к опорам с помощью черешков листьев и листочков, закручивающихся вокруг них. Стебли лианы могут быть деревянистыми, и в этом случае зимует весь побег; полудеревянистыми – у них к весне сохраняются только нижние чести побегов; и травянистыми, отмирающими в конце каждого сезона и отрастающими весной заново. Именно происхождение вида и сорта диктует особенности их выращивания, в том числе обрезки.

Реже встречаются вечнозеленые формы, которые особенно интересно выращивать в контейнерной культуре (как, впрочем, и листопадные). В культуре встречаются как видовые клематисы, так и сортовые групп Жакмана (английского селекционера G. Jackman), Витицелла, Ланугиноза, Флорида, Интегрифолия и других. Многие из сортов, выведенных в конце XIX века в Англии, выращивают до сих пор, и будут размножать их в будущем. Клематис – столь любимое в мире растение, что ему присвоен титул королевы вьющихся растений.

Клематис ЖакманаВ 1984 году Реймондом Эвисоном (Англия) основано Международное общество клематисоводов, которое занимается интродукцией и селекцией клематисов. Р. Эвисон известен как автор почти 70 сортов и гибридов клематиса, статей и книг об этой культуре, а главное – как основатель самого знаменитого специализированного питомника клематисов на острове Гернси в проливе Ла-Манш. В питомнике выращивают около 200 видов и сортов клематисов, продают в 20 стран мира 5 миллионов растений в год. Сорта, выходящие их этого питомника, имеют кодовую приставку Evi – так можно узнать их в каталогах.

Селекцией крупноцветковых клематисов в XIX веке занимались в основном в Англии и Франции. В XX веке такая работа велась и в США, Голландии, Польше, Швеции, Японии, но для нас эти сорта почти неизвестны и не испытаны. Отечественная селекция клематиса велась главным образом в ботанических садах. Новые сорта, устойчивые к вилту и приспособленные к российским реалиям, были выведены в Никитском Ботаническом саду М. А. Бескаравайной и А. Н. Волосенко-Валенис. В Киеве в Ботаническом саду над этой темой работал М. И. Орлов, в Ленинграде – В. М. Рейнвальд. Специалисты и любители в странах Балтии тоже многое сделали для изучения, распространения и селекции клематиса.

Одной из лучших книг по культуре является «Клематисы» (В. Риекстиня, И. Риекстиньш, 1990). В Подмосковье М. Ф. Шаронова, автор многих низкорослых и обильно цветущих сортов, начала заниматься селекцией в 70-летнем возрасте и добилась больших успехов, завершив свой творческий и жизненный путь на 103-м году жизни! Это говорит о том, что никогда не поздно посвятить себя любимому делу и украсить жизнь. Грустный факт и одновременно радостный – сорта наших селекционеров размножают зарубежные питомники и нам же их продают. Что касается отечественного промышленного цветоводства, то его судьба пока печальна…

Интерес к клематисам, как и к другим декоративным растениям, имел свои взлеты и падения. В мирные периоды садоводы обменивались посадочным материалом, ботанические сады и отдельные любители создавали коллекции, занимались селекцией. Первая и вторая мировые войны сильно подорвали работы по интродукции клематиса в нашей стране вплоть до 50-х годов. Особенно увлекались клематисом в Прибалтике, где были созданы интересные и богатые коллекции. Распространение культуры задерживало еще и то, что неустойчивые к вилту сорта давали большие выпады.

Интересно, что в 1873 году журнал «Вестник Русского общества садоводства» писал о том, что клематисы в нашем петербургском климате можно выращивать только в оранжереях. (Такое же мнение было и о древовидных пионах, которые впервые остались зимовать в грунте осенью 1941 года, когда просто некому было их перенести в оранжерею).

Из этого следует, что клематисы – теплолюбивы, светолюбивы, не переносят вымокания и сильных морозов, чередующихся с большими оттепелями. Особенно уязвимой является верхняя подземная часть растений, где формируются почки возобновления. И, тем не менее, наши северные сады все чаще украшают ажурные опоры с гирляндами ярких цветков на каскадах зелени клематисов.

Место посадки клематиса

Как правило, его выбирают вблизи дома, но при этом крайне важно не приближать растения ближе 50 см к стенам, а самое главное – не допустить капели с крыши на клематисы, ибо переувлажнение – это прямой путь к гибели этих великолепных лиан. В то же время они нуждаются в достаточном увлажнении, питании и не терпят конкуренции сорняков. Важной особенностью этой «прирученной» лесной лианы является потребность в притенении подножия растений при хорошей освещенности верхней части кустов. Обычно в зоне корней высаживают какие-либо почвопокровные или низкорослые растения.

Шнуровидные корни клематиса уходят вглубь до 1 м, поэтому стояние грунтовых вод должно быть очень низким, либо растения высаживают на холм. Дренаж в случае с клематисами имеет свое буквальное значение – «осушение». Нужно найти для растений места, откуда вода непременно уходит, а не просто насыпать в посадочную яму битый кирпич и щебень. Есть сведения коллекционеров, что в относительно засушливые годы клематисы «на кирпичах» гибнут, поскольку их корни оказываются в воздушных пустотах между камнями.

Почва для клематисов

Она должна быть водопроницаемой, рыхлой и легкой, либо средней плотности, плодородной, слабощелочной или нейтральной. Если почвы вашего участка сильно отличаются от рекомендуемых, нужно приготовить желаемую смесь из перегноя, крупного песка, торфа и садовой земли с добавлением 1 ст. л. гранул комплексного удобрения длительного действия AVA. При весенней посадке ею заполняют довольно большую посадочную яму глубиной около 80 см, в которой на конусе земли расправляют корни клематиса.

При посадке контейнерных саженцев ком земли не нарушают, только кончики корней аккуратно расправляют. Сочетание органики и AVA обеспечит растения питанием на ближайшие 2-3 года без дополнительных подкормок, что очень важно для облегчения труда и экономии средств. Одним из секретов этой культуры является несколько заглубленная посадка, так как новые корни и побеги возобновления образуются из нижней части стеблей, прикрытых землей. При весенней посадке молодых 1-2-летних саженцев корневую шейку заглубляют на 1-2 см. По мере роста и крепости стеблей к осени их окучивают на 5–7 см смесью песка и торфа, которые весной быстрее прогреваются, что важно для прорастающих молодых побегов. При этом, как известно и по другим культурам, на торфяниках, супесчаных и песчаных почвах заглубление может быть и большим. Многие опытные любители клематиса считают, что при правильной посадке с заглублением узла кущения до 8-15 см и хорошей агротехнике вызревшие побеги достаточно просто окучить, и они зимуют при легком укрытии для снегозадержания.

Подготовка клематисов к зиме

Окучивание на зиму тяжелым суглинком может привести к выпреванию стеблей зимой и кислородному голоданию весной. Поэтому под зиму на куст клематиса рекомендуют высыпать около ведра песка с золой (250 г на ведро). Эта «присыпка» обеспечит защиту от мороза и излишней влаги в осенне-зимний период. С наступлением устойчивых заморозков поверх этого конуса ставят перевернутый цветочный горшок большого диаметра или ящик вверх дном, накрывают его пленкой или рубероидом, закрепляя их так, чтобы торцы укрытия проветривались в оттепель.

Ближе к весне заканчивается глубокий покой растений, снижается их морозоустойчивость. Поэтому с наступлением теплой погоды зимние укрытия снимают постепенно: сначала пленку или рубероид, затем уменьшают слой окучивания, оставляя 5-6 см торфа над узлом кущения, а также лапник. Лапник защищает почки от солнечных ожогов. Известно, что заморозки сильнее -5°С повреждают молодые побеги, поэтому при угрозе заморозков лучше снова укрыть кусты лутрасилом, пленкой.

Правила обрезки клематисов

Клематис цельнолистный (C. integrifolia)

А как быть со стеблями на опорах? Существуют свои правила обрезки разных групп и сортов в зависимости от того, на каких побегах они цветут. Обрезка клематисам необходима для полноценного обильного цветения, управления сроками цветения, естественного возобновления и формирования красивой формы куста. Во всех случаях, как и для роз, осенью удаляют все листья с побегов, и если они были поражены грибной инфекцией, сжигают. Это важно, чтобы не инфицировать еще и землю во время зимовки.<.p>

Первая группа обрезки включает в себя клематисы, у которых цветки образуются на побегах предыдущего года, при этом небольшое количество цветков может быть на побегах текущего года. К этой группе относятся виды и сорта секции Atragena (княжики), Montana (горный), а также клематисы виноградолистный, фиолетовый, тангутский, пильчатый и др. Их выращивают почти без обрезки или после цветения срезают генеративную часть побегов. Осенью их побеги снимают с опор, обрезают на высоте 1 м от земли, а также удаляют все сухие, больные и слабые ветви; укладывают побеги на слой лапника (изоляция от земли и защита от мышей), далее – накрывают перевернутым ящиком и т. д., как описано выше.

Опыт коллекционеров подсказывает оставить обрезку на весну, чтобы в случае затяжной теплой осени не спровоцировать прорастания почек возобновления, которые активно идут в рост сразу после обрезки, и неминуемо погибнут зимой, особенно если морозы ударят без снежного покрова. Методика укладки стеблей на зиму тоже разнообразна. Например, снятые с опор стебли перекидывают через нижнюю перекладину шпалеры, а поверх них кладут полотнище пленки, частично закрепляя ее на земле, но оставляя торцы свободными для проветривания.

Вторая группа обрезки включает в себя виды и сорта, цветущие как на побегах текущего года, так и на прошлогодних побегах. К ним относятся группы Ланугиноза, Флорида, Патенс. Первая волна их цветения происходит в конце мая – начале июня на побегах предыдущего года, оно непродолжительно, но очень декоративно, цветки крупные. Вторая волна летнего цветения происходит на побегах текущего года с июля до осени. Обрезку проводят в два приема для обеспечения длительного цветения. Летом после весеннего цветения срезают генеративную (отцветшую) часть побегов предыдущего года, а если куст сильно загущен, то удаляют весь побег до основания. Осенью срезают отцветшую часть побегов текущего года, чтобы весной была полноценная первая волна цветения, а также для продления срока созревания семян в селекции.

Третья группа обрезки включает в себя клематисы, основная масса цветков которых образуется на побегах текущего года. Это группы Жакмана, Витицелла, Ректа, цветущие с июля до сентября. Максимум их цветения приходится на конец июля – август. Обрезка этой группы самая простая: после цветения, перед укрытием все побеги срезают до первого настоящего листа или до основания.

К этой же группе относятся клематисы травянистые и полукустарниковые, у которых побеги к концу вегетации отмирают, а весной отрастают заново без обрезки. Но если часть стеблей сохранить не обрезая, они зацветут на 2–3 недели раньше, чем на новых побегах текущего года. Обрезка клематисов важна еще и для оздоровления растений, когда удаляют больные побеги, чтобы не заражать, скажем, мучнистой росой здоровые. Обрезку приходится делать поневоле при черенковании клематиса в период вегетации. После обрезки растения дополнительно подкармливают, например, Кемирой для скорейшего отрастания побегов (и это не противоречит основному внесению AVA).

Прищипку отдельных побегов делают для задержки цветения, а также комбинируют способы обрезки при селекционной работе, нормируя цветение и добиваясь полноценного вызревания семян.

Виды клематисов

В начале XIX века был период интродукции дикорастущих видов в ботанические сады и коллекции любителей: Clematis erecta, Clematis integrifolia, Clematis virginiana, Clematis vitalba, Clematis viticella и многие другие. Все эти виды успешно растут в нашем климате. Их отличают некрупные, но очень изящные, часто звездчатой формы цветки и резные листья. В садах видовые клематисы являются наиболее устойчивыми и неприхотливыми, в то же время весьма декоративными. Они растут у опор даже в тени, цветут мелкими, до 5 см в диаметре, цветками белого, кремового, сиреневатого, желтого цвета. Их размножают семенами, отводками, делением кустов. Одним из самых декоративных сортов, близких к видовым формам, является клематис Фаргезиойдес, развивающий мощную зелень побегов высотой до 3 м, которая покрывает стену и крышу садового домика.

При этом зеленая масса ажурной зелени буквально усыпана кремовато-белыми звездчатыми цветками. Зрелище незабываемое, и продолжается оно лет 10-15 на одном месте. Но для страховки надо время от времени закладывать отводки, зеленые черенки в июле, чтобы иметь молодые растения возле арок, беседок, террас, других опор в виде ажурных стел, пирамид. К сожалению, этот сорт почти не завязывает семян. Известен он давно, но мало распространен.

Из видовых клематисов с довольно крупными цветками у нас можно выращивать клематис фиолетовый (Clematis viticella) с фиолетовыми, синими, розово-пурпурными четырехлепестковыми цветками диаметром около 5 см. Имеются садовые формы и сорта с белыми, розовыми и махровыми цветками. Надо сказать, что закономерность соответствия изысканности цветка и требовательности его к условиям произрастания как нельзя лучше выражена в этой культуре, особенно в крупноцветковых гибридных сортах. Крупноцветковым сортовым клематисом нужно особо защищенное, солнечное место, питательная почва с отводом лишней воды; никаких сорняков и легкое притенение почвы в зоне корней.

Но именно крупноцветковые гибриды и сорта привлекают наибольшее внимание садоводов необычностью цветков, диаметр которых достигает 20 см, а окраска может быть белой, розовой, сине-фиолетовой, голубой, сиреневой, пурпурной. Потрясающе красивы махровые цветки, но они не столь крупны. Еще удивительнее, что на самом деле это и не цветки, а огромные окрашенные чашелистики (или прицветники, числом 4–8, за исключением махровых сортов), нередко они с приятным запахом. Лепестков же может и вовсе не быть, или они очень маленькие, зато ярко окрашенных тычинок и пестиков много, и это особенно украшает растение. Располагаются прицветники на боковых осях первого порядка, образуя чаще всего двойную или тройную кисть. Плоды – односемянные орешки, которые собраны в соплодие – многоорешек.

Размножение клематисов

Сортовые клематисы размножают в основном зелеными или полуодревесневшими черенками, а также прививкой на корни видовых клематисов. Лучше всего укореняются черенки с молодых (2–3-х летних), здоровых, хорошо развитых растений из побегов текущего года. Срезают их в фазу бутонизации – в это время в них содержится максимальное количество собственных биостимуляторов. Время черенкования – с марта по сентябрь, для раннего черенкования используют защищенный грунт как для маточников, так и для укоренения черенков. Субстрат для укоренения состоит из двух частей. Нижний слой из перегноя толщиной 20-30 см, верхний – из промытого речного крупного песка или торфа, или из их смеси 1:1, или перлита толщиной 4-5 см.

Летом черенки берут прямо с растущих растений, используя среднюю, наиболее вызревшую часть побега с хорошо вызревшими почками. Верхушечная часть побега с цветочными почками для укоренения не годится. Побег для черенкования срезают над первым настоящим листом. Из него нарезают черенки с одним узлом, над которым оставляют 2-3 см стебля (или вырезают его до самых почек, как принято в Швеции); двумя почками в пазухах листьев и парой листьев. Если листья крупные, для сокращения испарения влаги их листовые пластинки укорачивают до половины. Но в этом случае велика опасность скорейшего заражения спорами патогенных грибов. Длина стебля под почками может быть от 1-2 до 10 см, чаще 4-5 см. На нашей Контрольно-семенной опытной станции в городе Пушкин мы на черенке обычно оставляли вверху 2-3 см стебля (за эту часть удобно держать растение при посадке), под почкой – всего 1-1,5 см. Нижний срез можно обработать корневином или иным стимулятором корнеобразования. Подготовленный черенок сразу высаживают прямо, через 4-5 см в ряду и 10 см между рядами, в ящик или разводочную грядку с увлажненным субстратом, заглубляя и крепко обжимая узел. После посадки обильно поливают через мелкое сито.

Режим содержания клематисов

Для укоренения зеленых черенков требуется высокая относительная влажность воздуха (85-100%), что достигается множественным опрыскиванием и содержанием черенков под укрытием из стекла или пленки, пластика. Первые три недели укрытие не снимают, приподнимая лишь для опрыскивания. Затем рамы постепенно приоткрывают, оставляя на подставке, до 1-2 часов в день. Укорененные черенки проветривают целый день, закрывая рамы на ночь.

Субстрат тоже должен быть постоянно умеренно влажным. Температуру воздуха поддерживают в пределах +22…+25°С. Более высокая температура губительна для растений. Как и для черенков других видов растений, этим черенкам до их укоренения тоже необходима светлая притенка в виде реечных рам, натяжения лутрасила, мешковины, забеливания стекла оранжереи или парника мелом и т.п. Вначале на нижнем срезе образуется каллюс в течение 3-4 недель, затем из него, а также из подпочечной меристемы, камбия междоузлия развиваются корни. Процесс образования корней длится 6-8,5 недель. Укореняемость разных видов и сортов варьирует, но в среднем составляет 60-90%.

В период укоренения рост надземной части черенков нежелателен, поскольку эти побеги не успевают достаточно вызреть, поэтому плохо зимуют, весной нередко гибнут или плохо отрастают. Чтобы предотвратить это явление, отрастающие побеги пинцируют. Но обычно развитие идет так, что в первый год черенки формируют корень, а стебли вырастают на второй год жизни. Как правило, укорененные черенки остаются зимовать в парнике под рамами, засыпанными сухим листом, прижатыми матами, лапником, ветками. В торцах рам оставляют просветы, укрытые листом, для проветривания зимой в оттепели.

Весной следующего года обычно около 60% черенков достигают стандартных размеров: до 10 и более корней длиной около 30 см. Их высаживают на постоянное место или в контейнеры для реализации. Недостаточно развитые растения доращивают в грядах открытого грунта или контейнерах. Прибалтийские специалисты считают самым рациональным размножение клематисов одревесневшими черенками осенней обрезки, поскольку стебли все равно срезают, зато летом цветение не нарушается. Сложность его в том, что растения осенью готовятся к покою, и все процессы обмена в них заторможены. Чтобы добиться успешного укоренения, черенки некоторое время хранят при пониженной температуре в хранилище.

Черенки нарезают в 1 или 2 узла, срезы обязательно обрабатывают стимуляторами корнеобразования в концентрации, в два раза более сильной, чем для зеленых черенков (0,05%-й гетероауксин или ИМК с выдержкой 15-24 часа, порошок корневина), и высаживают наклонно в ящики в оранжерее или комнате. Субстратом служит увлажненная смесь торфа и песка в соотношении 1:1 или 2:1. Черенки высаживают так, чтобы нижний конец был на глубине 3 см, а верхний над почками – на 1 см. Ящики помещают в прохладное место (подвал, холодная оранжерея, кладовая) и поддерживают умеренную влажность субстрата. При отсутствии таких помещений черенки оставляют зимовать в парнике, накрывают рамами и утепляют дополнительно. Примерно в марте начинают отрастать этиолированные побеги, и ящики вносят в оранжерею или комнату, где за две недели повышают температуру до +20оС. Увлажняют субстрат по мере его подсыхания. Отросшие до 10 см молодые побеги прищипывают, и этот прием стимулирует корнеобразование. Корни формируются примерно за 90 дней у 80% черенков. Вновь отросшие до 10 см молодые побеги срезают на черенки и укореняют, как это принято для зеленых черенков.

Прививка клематисов

Клематис Фаргезиойдес и гортензия метельчатая

Прививкой клематисы чаще размножают в питомниках в течение всего года методом в расщеп или копулировкой в оранжерее. Подвоем служат корни сортовых клематисов или сеянцы видовых (Clematis viticella, реже Clematis vitalba, Clematis orientalis и др.) Для зимней прививки подвой хранят в прикопе в подвале или парниках, на грядах открытого грунта под укрытием торфом, листом, пленкой, чтобы в нужный момент было удобно их достать. За 10-14 дней до прививки подвои вносят в помещение и постепенно повышают там температуру. Корни должны «проснуться», свидетельством чего является появление белых конусов роста корней. Для прививки годятся корни толщиной 4-6 мм, имеющие боковые корешки. Привои – растущие побеги, которые нарезают на черенки длиной 4-6 см с одним узлом в верхней части. Листовые пластинки наполовину укорачивают. Далее выбирают один из обычных способов прививки.

Прививку в расщеп делают, когда толщина подвоя и привоя равна, расщепляя верхушку подвоя вертикально по центру на 2-4 см в длину. Нижний конец привоя длиной 3-4 см срезают двусторонним клином, вставляют в расщеп подвоя, совмещая камбиальные слои, и плотно обвязывают (бинтуют) узкой полоской полиэтиленовой пленки, закрепляя обвязку двойным узлом. Когда подвой тоньше привоя, прививают на клин – ровно наоборот, врезают клинообразно верх подвоя.

Копулировкой прививают тонкие и равные по толщине части, делая косой срез длиной 2-3 см, иногда с небольшим расщепом (седлом), плотно соединяя привой с подвоем, бинтуя соединение пленкой или шерстяной нитью, оставляя небольшие зазоры для прорастания боковых корней. Приживаемость прививок с соблюдением всех правил достигает 90%.

Привитые растения высаживают в ящики или горшки в тот же увлажненный субстрат до узла, прикрывают пленкой или стеклом, чтобы относительная влажность воздуха не опускалась ниже 85%. Температуру воздуха на стеллажах поддерживают в пределах +18…+22°С. Ткани прививки срастаются в течение 3-4 недель. После этого укрытие постепенно приоткрывают, проветривают растения и приучают их к свежему воздуху. Лучшим временем для прививки считают март – апрель. Разумеется, маточные растения должны расти в оранжерее.

Деление кустов используют при большой побегообразовательной способности сорта, при этом от куста в возрасте 5-10 лет можно получить 5-25 деленок. Деление полезно загущенным растениям, поскольку они хуже цветут. Делать это лучше рано весной, до начала роста побегов. Не всегда нужно выкапывать весь куст, можно обойтись откапыванием с одного края канавки глубиной 50-60 см. Важно ставить лопату радиально к центру куста, чтобы как можно меньше травмировать корни. Центр куста аккуратно освобождают от земли, секатором отделяют некоторое количество укорененных частей и отсаживают их на новое место. Срезы корней припудривают порошком угля. Отрезанные в процессе выкопки корни используют как подвои для прививки. Траншею затем засыпают питательной землей, добавляя комплексное удобрение, лучше длительного действия (AVA).

Деление окученного куста клематиса

Весной куст, окученный осенью, разокучивают для лучшего роста молодых побегов. Когда молодые побеги отрастут до высоты 50-60 см, куст снова окучивают влажной легкой и питательной землей слоем 15-20 см. Этот слой необходимо регулярно увлажнять в течение всего лета. Придаточные корни образуются уже к концу лета, но отделять молодые части растения лучше весной будущего года.

Вертикальные отводки получают путем окучивания кустов перегноем или торфом, чтобы закрыть 2-3 нижних узла стеблей. В течение сезонов этот слой почвы поддерживают во влажном состоянии, и через один – три года происходит полноценное укоренение стеблей. Куст весной разокучивают, укорененные побеги срезают и высаживают в новые места. Этот метод позволяет не тревожить корни материнского растения и не нарушать цветения.

Отводки – самый доступный из всех метод размножения клематисов. Для отведения используют как молодые, так и одревесневшие побеги прошлых лет. Весной выбирают нижние одревесневшие побеги, по мере отрастания – молодые сильные побеги (можно продолжать отведение летом и осенью), часть из них укладывают в канавки глубиной 8-10 см, выкопанные радиально от куста, и пришпиливают деревянными или металлическими шпильками, чтобы они не поднимались, при этом верхушку побега оставляют на поверхности земли. Предварительно надрезают кору под узлом, что стимулирует корнеобразование. Стебли присыпают питательной землей и поддерживают ее влажной в течение сезона. Другой вариант – отведение 1-2 узлов стебля, остальную часть побегов направляют вверх и подвязывают к опоре. Этим способом можно значительно расширить не очень мощный куст клематиса. С другой стороны, при хорошем кущении укоренившиеся отводки отсаживают обычно через год, чтобы не затенять маточное растение и не провоцировать появление мучнистой росы из-за плохого проветривания куста. Могут быть и другие варианты отведения.

Семенное размножение клематисов

Клематис Фаргезиойдес и виноград девичий

Начать размножение видовых клематисов можно семенами, собрав их осенью. Иногда для полноценного созревания семян приходится срезать побеги с завязями и держать их в помещении в сосудах с водой. Надо понимать, что крупноцветковые сорта могут дать полноценные семена, но их потомство не сохранит родительские признаки сорта. С другой стороны, только семена из открытого грунта дают возможность получить морозостойкие новые сорта (так считала М. Ф. Шаронова и добивалась этого). Специалисты полагают, что широта Санкт-Петербурга – самая северная для вызревания семян клематиса, и это происходит в октябре – ноябре. Период послеуборочного дозревания плодов длится от двух недель до 20 месяцев, пропорционально величине плодов (вес 1000 семян у разных видов и сортов бывает от 0,2 до 30, 3 г).

Первая группа крупноплодных клематисов имеют размер плодов от 6х5 до 12х10 мм, и всходят такие семена долго (через 1,5-8, а то и 12-16 месяцев) и неравномерно. Всхожесть сохраняется четыре года. К ним относятся Clematis lanuginosa, Clematis patens, Clematis parviflora, Clematis viticella и другие виды и сорта с крупными цветками. Вторая группа клематисов имеет плоды размером от 5х3 до 6х5 мм, они всходят дружно через 1,5-6 месяцев. Всхожесть сохраняется до 3 лет (Clematis campaniflora, Clematis flammula, Clematis fusca и др.).

Третья группа включает в себя наиболее распространенные в наших местах виды с размером плодов от 3х1,5 до 5х3 мм. Всхожесть их высокая, сохраняется 1-2 года, прорастание происходит в течение от 15 дней до 3-4 месяцев. Сюда относятся: Clematis tangutica, Clematis orientalis, Clematis heracleifolia, Clematis vitalba, Clematis serratifolia, Clematis virginiana и другие.

Способы ускорения прорастания покоящихся семян классические: намачивание со сменой воды 3-4 раза в день; промывание в проточной воде, лучше с продуванием воздухом одновременно, в течение 4-5 суток. Семена клематисов первых двух групп сеют сразу после сбора осенью и держат посевы в теплом месте. Есть практика посева в полулитровые банки на влажный перегной, засыпая семена также перегноем слоем 0,5 см; банки накрывали пленкой, завязывали и держали в полутемном месте при комнатной температуре (метод М. Ф. Шароновой). Прорастание семян начинается через 2,5-3 месяца, банки выставляют на свет. Сеянцы пикируют в ящики 5х5 см. Подросшую рассаду в июле высаживают в гряды по схеме 50х50 см.

Оптимальным режимом семенного размножения нашли комбинированный способ, при котором вначале посевы держат при +20°С, затем им необходима стратификация при +5°С в течение двух месяцев (в холодильнике), а потом +18…+20°С, при этом семена дружно прорастают. Можно сделать и наоборот, как это было на нашей Контрольно-семенной опытной станции в городе Пушкин: посеять семена в конце ноября – начале декабря и держать посевы в темном подвале при +2…+4°С, поливая субстрат 1-2 раза в неделю. Всходы появляются в конце февраля – начале марта. Теперь их заносят в оранжерею с температурой +13…+15°С, где прорастание активизируется, и через две недели начинают пикировку по схеме 3х3 см в смесь компостной земли и торфа (2:1). В конце апреля сеянцы выносят в парники или теплицы на закалку, позже высаживают либо в холодный парник, либо в открытый грунт (20х10 см). Clematis tangutica с желтыми изящными цветками на хорошо облиственном кусте при такой агротехнике к сентябрю в парниках вырастал до 1 м, а в открытом грунте – до 30-40 см, и даже цвел.

Возможен и такой вариант: стратифицированные в течение 1-1,5 месяцев при +5°С семена видовых клематисов высевают в мае в открытый грунт. Пикируют сеянцы в августе или весной следующего года. Еще один, самый удобный способ: свежие семена клематиса высевают под зиму в грядку, и далее они сами по себе прорастают, иногда в течение 1-2 лет. Сеянцы зацветают, как правило, на 2-3-й год.

Елена Олеговна (Марасанова) Кузьмина
фото автора

Метки:  клематис / лианы


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru